Каваленд. Кто, как и зачем изобрел наш любимый напиток Лабораторія (370067873)

Каждый день миллионы людей в мире начинают с чашки кофе. Но немногие задумываются о том, что этот напиток появился на нашем столе не так давно. И началось все с английского торговца Джеймса Гилла, который в XX веке хитростью и жестокостью построил целую кофейную империю в Республике Эль-Сальвадор. Именно об этом рассказывает исследователь истории пищи, работы и капитализма Огастин Седжвик в своей книге "Каваленд". Адаптировав инновации промышленной революции к плантационному земледелию, Джеймс Гилл превратил Сальвадор в мощное производство – место чрезвычайной производительности, неравенства и насилия. На его плантациях царили бесчеловечные условия — кофе стал символом капитализма, поэтому люди, находившиеся в подчинении владельца плантации, были фактически рабами — работали много, а получали за это мало. До сих пор некоторые кофейные магнаты используют эти негуманные методы, а люди вынуждены работать на них, чтобы выжить. «Каваленд» показывает истинную цену нашего утреннего кофе и заставляет задуматься, в каких условиях был создан наш любимый напиток. ЧЕМ ХОРОШАЯ КНИГА КАВАЛЕНД * Кофе приобрел популярность и превратился в необходимый атрибут современного общества всего за 200 лет. И эту историю становления ее как чрезвычайно распространенного фактически наркотика мало кто знает. А особенно любителям кофе мало известно о жестокости, царившей на кофейных плантациях, и о Джеймсе Гилле, основателе одной из первых кофейных династий в XX веке. * В книге столько перипетий, что иногда забываешь, что читаешь не о наркобаронах, а о производителях обычного, казалось бы, кофе. ОБ ОГАСТИНЕ СЕДЖВИКА Огастин Седжвик - преподаватель истории и культуры Америки в Городском университете Нью-Йорка. ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ Древние представления медицины о кофе: Медицинская мысль той эпохи считала, что существует четыре «телесных сока»: кровь, флегма и два вида желчи — черная и желтая. Болезнь – это нарушение «равновесия» телесных соков, а задача врача – восстановить ее с помощью диеты, кровопускания или, на крайний случай, хирургической операции. Еду классифицировали по четырем категориям: «горячая», «холодная», «влажная» и «сухая». Однако кофе, как, к слову, чай и шоколад, не вписывался в какую-то одну категорию. Она горячая и стимулирует, но одновременно охлаждает и оказывает мочегонный эффект. Кофе вступал в противоречие с представлениями об организме человека, господствовавших добрых полторы тысячи лет. По-разному представляли и эффект кофе. Предлагающие нового напитка утверждали, что кофе укрепляет организм, а оппоненты считали, что он вызывает нездоровые последствия, в том числе импотенцию. О связи кофе и войн: Пик производства кофе на Гаити предсказал и его конец. Кофе — продукт имперской власти и рабовладельческой системы — стал жертвой Гаитянской революции, которая началась в 1791 году с восстания рабов и закончилась отменой рабства и провозглашением независимости в 1804 году. Потеряв Гаити, ценнейшую колонию Франции на Карибах, Наполеон переключился на Европу и в 1808 году ворвался в Португалию, преследуя цель захватить лиссабонский порт. Португалия удара не выдержала, и королевский двор скрылся за океан в Рио-де-Жанейро. Чтобы оживить местную торговлю, португальский король разрешил заходить в бразильские порты кораблям из США, которые привозили рабов и шли обратно с грузом кофе. Вскоре бразильские плантаторы бросились выжигать земли под новые плантации. За дымом последовали почти 8000 квадратных километров лесов: серый пепел выпадал даже в центре Рио, а солнце светило, словно сквозь закопченное стекло. В 1790 году штат Рио-де-Жанейро производил всего одну тонну кофейных зерен, чисто для местного потребления. Уже в 1830-х годах Бразилия обогнала остров Ява, а к середине XIX века сотни тысяч бразильских рабов производили 50 процентов всего кофе в мире — и все только начиналось. Как появился «кофе-перерыв»: Несмотря на рекламные усилия производителей кофе, решающий вклад в то, что в стране утвердился полноценный перерыв на кофе, сделали сами рабочие. Они привыкли пить кофе на рабочем месте во время войны и не хотели отказываться от этой привычки даже после того, как перерыв перестали. "Убежать на кофе" стало ежедневным ритуалом на фабриках и в конторах, и это, как писал журнал "Форбс", "разрушало производственные графики". В конце концов, работодатели бросили бороться с реальностью и включили эту практику в рабочий день. В начале 1950-х в широкое потребление вошло понятие кофе-брейк: оно отражало новый консенсус, что время на кофе — это органическая часть нормального рабочего дня.